ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΩ ΜΙΑ CBR 400 RR ΤΟΥ 96 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 4000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ Η ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΕΡΔΕΥΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΙΞΕΙ...ΕΦΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΙ ΦΤΕΕΙ,ΟΛΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΑ ΒΡΗΚΕ ΚΑΛΑ... ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΕΨΑΞΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΟΦΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΣΕ ΠΟΛΟΥΣ ΒΛΑΒΗ,ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ......ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ?? ΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ!

Κοίταξε και τη τροφοδοσία

Ετσι οπως τα λες μαλλον απο τον κοφτη σου δημιουργει προβλημα!!
Μπορεις να αφαιρεσεις τελειως τον κοφτη και δεν θα ξαναδεις μπερδεμα!!

Θα σου παραθεσω την λυση που ειχαμε δωσει σε CB400SF πιστευω οτι ισως σε βοηθησει !!

Συγνωμη για το σεντονι !!!

Ο κόφτης χιλιομέτρων τουλάχιστον στο μοντέλο R που το χω ψάξει αρκετά είναι μέσα στο κοντέρ και δουλεύει με δίσκο ο οποίος περνάει περιστρεφόμενος απο το κοντέρ σε ένα μαγνητικό δότη σαν πέταλο. Οταν ο αριθμός περιστροφών αυξηθεί τραγικά (πολλά χιλιόμετρα) τότε ο δότης ενεργοποιεί ένα κύκλωμα που διακόπτει τον σπινθήρα η ηλεκτρονική στα μπουζί και το μοτόρι μπερδεύει. Το κοντέρ του 1996 ήταν διαφορετικό απο το κοντέρ που έδινε η μαμά Χόντα μετά ως ανταλλακτικό και άλλαζε ο τρόπος διακοπής.

Για να παρακάμψει κανείς το κύκλωμα χρειάζεται μία αντίσταση  που δεν θυμάμαι τώρα την τιμή της η οποία δίνει ρεύμα στην ηλεκτρονική απευθείας. Μόλις κανείς την βάλει επάνω το πρόβλημα λύνεται και την έψαξα πρίν χρόνια που μου είχαν κλέψει τα κοντέρ και το μηχανάκι παρουσίασε πρόβλημα και μπέρδευε με το που πέρναγε τις 2000 σαλ δούλευε σαν δικύλινδρο και χειρότερα και δεν ανέβαζε στροφές. Με βγαλμένο κόφτη στην Εθνική Αθηνών Πάτρας το μηχανάκι τελίκιασε το κοντέρ του με την μαμά εξάτμιση φυσικά καθώς οι ελεύθερες δεν δίνουν μεγάλη τελική σε σχέση με την σφιχτή μαμίσια. Στο δυναμόμετρο έβγαλε 127 μίλια με συντελεστή διόρθωσης αέρα φυσικά δηλαδή πάνω απο 200 χλμ. Το κοντέρ σε άρθρο που έχω για τη μοτοσικλέτα είναι απο τα πλέον ακριβή καθώς το σφάλμα του ήταν ελάχιστο στα 185 χλμ του κοντέρ (γύρω στα 2-3 χλμ σύμφωνα με τους δημοσιογράφους.

Οντως ο κόφτης είναι ύπουλη βλάβη σε αυτό το μηχανάκι και καλύτερα είναι να βγεί και να ησυχάσει το κεφάλι κάποιου κατόχου μία και καλή χώρια ότι οι τελικές θα αυξηθούν.Κάπου έχω μία φωτό του βγαλμένου κόφτη να την ανεβάσω όταν μπορέσω

Αυτή είναι η οπίσθια όψη του κυκλώματος διακοπής σπινθήρα (κόφτη χιλιομέτρων)



Εδώ φαίνεται καθαρά ο μαγνητικός ανιχνευτής με μορφή πέταλου εντός του οποίου περνάει εσωτερικά ένα έλασμα σαν λεπίδα περιστρεφόμενο μαζί με τον άξονα του κοντέρ (άρα δίνει σήμα στροφών κοντέρ που σημαίνει ότι τα γιαπωνεζάκια έχουν αντιστοιχίσει την ταχύτητα σε χλμ/ώρα με τις στροφές του άξονα κοντέρ). Δεν προσπάθησα να σπάσω το έλασμα γιατί δεν ήξερα πως ακριβώς δουλεύει το σύστημα. Πιθανά εάν αφαιρεθεί το έλασμα να μην ενεργοποιείται ο δότης και να μην δίνει σήμα στην ηλεκτρονική. Αλλος τρόπος ίσως να είναι το βάψιμο του ελάσματος για να μην μαγνητίζει και ενεργοποιεί το δότη κόβοντας τις μαγνητικές του γραμμές.  



Εδώ όπως βλέπουμε υπάρχουν τρείς βίδες για τα αντίστοιχα καλώδια. Εάν θυμάμαι καλά καθώς έχουν περάσει και κάποια χρόνια που είχα αφαιρέσει τον κόφτη, το όλο σύστημα δουλεύει ως εξής. Ενα καλωδιάκι φεύγει απο την ηλεκτρονική και περνά μέσα απο το σύστημα δηλαδή περνά απο το IGN και καταλήγει μέσω του ΟUT πάλι πίσω στην ηλεκτρονική και όλα καλά καθώς απλά μειώνεται η ταση του μέσω μίας αντίστασης που δεν θυμάμαι την τιμή της , άμα βρώ σημειώσεις θα σας την πώ καθώς δεν ξαναλύνω τα ηλεκτρικά επειδή η μηχανή τυγχάνει να είναι για πούλημα αυτές τις ημέρες, υπαρχει βέβαια μία περίπτωση να τοποθετήσω θερμόμετρο όποτε επ ευκαιρία θα το κοιτάξω.
Δηλαδή το θετικό 12 Βόλτ (το + για είσοδο στο  IGN και το - στην γείωση  GND )περνά μέσα απο μία αντίσταση και γίνεται σαν να λέμε π.χ 9 βόλτ, το αντιλαμβάνεται η ηλεκτρονική ως σήμα και δίνει σπινθήρα σε όλα τα μπουζί.
Αντιθέτως εάν ο άξονας του κοντέρ γυρνά πολύ γρήγορα (στα 185 χλμ) τότε παράγονται παλμοί καθώς η λεπίδα επάνω του περνάει μέσα απο το πέταλο και γίνονται αντιληπτοί απο τα τσιπάκια που βλεπετε στο πίσω μέρος του κυκλώματος και το ρεύμα αντί να γυρίσει στην ηλεκτρονική δηλαδή απο IGN να πάει στο ΟUT καταλήγει στο GND και γειώνεται και εξ ού τα κοψίματα βηξίματα και μπερδέματα των φουρακίων και των φίλων κατόχων τους. Ετσι έχω αντιληφθεί με τις λίγες γνώσεις μου ότι γίνεται το όλο θέμα. Θα το κοιτάξω όμως πιο πολύ μήπως και βρώ κανά σκαρίφημα απο κανένα σχέδιο που είχα κάνει τέτοιο καθώς πιθανά να το έχω φυλάξει κάπου.

Η λύση που είχα κάνει εγώ τότε ήταν να βάλω την αντίσταση που λέγαμε μεταξύ IGN και  ΟUT και να αφαιρεσω τη γείωση όποτε το ρεύμα (τα 9 βόλτ π.χ που λέγαμε ως σήμα)δινόταν πίσω στην ηλεκτρονική χωρίς παρέμβαση κόφτη και έτσι το μοτόρι έκανε τον ιδιοκτήτη του κάγκουρα καθώς τερμάτιζε τη βελόνα μέσα στο γυαλί του ταχύμετρου.  



Μετά απο μία τοποθέτηση θερμομέτρου στο φουράκι βερσιόν Αρ πρίν το πουλήσω χτές στον επόμενο ευτυχή κάτοχο, πήρα μία καλή ματιά στο θέμα του κόφτη και το κλού είναι το εξής. Μεταξύ του πορτοκαλί καλωδίου με μπλέ γραμμή(IGN) και του καφέ με μαύρη γραμμή (OUT) είχα παρεμβάλλει μία μικρή αντίσταση ,εντός μίας μαύρης μικρής θήκης που βιδώνει πάνω στην βάση του μηχανισμού του κοντέρ που την έχει η μαμά Χόντα μέσα στα όργανα και είναι 1470 Ω. Με αυτήν την διασύνδεση το πρόβλημα λύνεται και δεν υπάρχει κόφτης χλμ. Ιδού και η φωτό αλλά μη καθαρή λόγω κινητού.Με βέλος δείχνεται η αντίσταση. Θα προσπαθήσω να βγάλω και μία φωτό απο παλιό κοντέρ για να σας πώ πως θα το μαιμουδέψετε.

Τι CBR έχεις;

NC23 ή NC29;

O κόφτης ταχυμέτρου από το ένα στο άλλο, είναι διαφορετικός.

Πες μου ποιό έχεις να σου πω ΑΚΡΙΒΩΣ τι θα κάνεις για να τον παρακάμψεις οριστικά.

Headmaster ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΒΟΣ 1470 ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1700 ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ 1300,, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΛΑΞΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΛΥ ΤΟ ΕΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΚΑΝΕ..ΤΗΝ  ΑΝΙΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΕΒΑΛΑ ΣΤΑ ΚΑΛΟΔΙΑ ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΟ(OUT) ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ(+) ΠΟΥ ΠΑΝΕ  ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΗΝ ΕΒΓΑΛΑ ΤΕΛΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΣΑ.........ΠΑΛΥ ΤΟ ΕΙΔΙΟ ΟΜΩΣ!


MaxZorin ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NC23 ΚΑΙ ΤΟ NC29.. ΕΧΩ ΤΟ CBR 400 RR TOY 1996 GULL ARM..ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΘΑ ΜΕ ΣΩΣΕΙΣ!

Δες αριθμό πλαισίου για το ποιό είναι.

Το CBR400RR σταμάτησε να παράγεται το 1994, κωδικός χρονιάς CBR400RR-R (το τελευταίο R είναι το γράμμα για το 1994).

Δεν υπήρξε ποτέ μοντέλο 1996.

Επίσης γράφε με μικρά αν θέλεις, τα μεγάλα σημαίνουν ότι φωνάζεις.

ειμαι νεος στο forum και δεν τα ξερω τα κολπα! ειναι το NC23

NC23 το λοιπόν, άρα μοντέλο 1989 ή 1990, αυτό λεγόταν triarm και όχι gullarm.


Πάμε τώρα στο πως εξουδετερώνουμε για πάντα τον κόφτη χιλιομέτρων.

Πας στην ηλεκτρονική του. Ξεφισώνεις. Βολεύει να την βγάλεις και να την πάρεις στο χέρι, δεν είναι όμως τελείως απαραίτητο.

Θα δεις ένα από τα καλώδια στα φις της ηλεκτρονικής είναι πορτοκαλί με μπλε ρήγα. Αυτό το καλώδιο, είναι η ''πληροφορία'' που έρχεται από την πλακετούλα μέσα στο κοντέρ.

Ακολουθεί την εξής λογική: 0V σημαίνει ''κόψε ανάφλεξη στους μισούς κυλίνδρους'', 12V σημαίνει ''δώσε ανάφλεξη κανονικά''.

Προφανώς αυτό που κάνει το ταχύμετρο -κανονικά- είναι να στέλνει 12V όταν είσαι κάτω από τα 180κm/h και 0V όταν περνάει τα 180, ώστε να κόβει η ηλεκτρονική την ανάφλεξη και να μην περνάει το μοτό τα 180.

Αν χαλάσει η πλακετούλα ή αφαιρεθεί τελείως το κοντέρ, ή ξεφισωθεί, ή καεί η ασφάλεια που δίνει ρεύμα στα όργανα κ.ο.κ. το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, πάνε 0V στην ηλεκτρονική στο πορτοκαλί με μπλε ρίγα καλώδιο, νομίζει ότι είναι πάνω από τα 180km/h η ηλεκτρονική, και κόβει ανάφλεξη μόνιμα από κάποιες στροφές και πάνω, εκεί κοντά στις 5000.

Τι κάνεις εσύ: Με κάτι αιχμηρό, μυτερό ψαλίδι, μαχαιράκι κ.ο.κ. λυγίζεις την ασφαλειούλα στο ποδαράκι του φις που είναι το πορτοκαλί καλώδιο, και το ποδαράκι αυτό βγαίνει από το φις.

Μετά όπως το έχεις βγάλει, το αλλάζεις θέση και το χώνεις εκεί που είναι και το καλώδιο με μαύρο χρώμα και άσπρη ρίγα, να κάνουν μόνιμα επαφή τα δύο αυτά. Αυτό είναι η μόνιμη τροφοδοσία 12v της ηλεκτρονικής, και το στερεώνεις-καλύπτεις εκεί με λίγη ταινία.

Η λογική είναι να βγάλεις το πορτοκαλί καλώδιο από εκεί που του έρχεται η πληροφορία από το ταχύμετρο, και να το βάλεις να ακουμπάει εκεί που έχει μόνιμα 12V. Δες και την εικόνα όπου έχει βγει το πορτοκαλί καλώδιο από την θέση του και έχει χωθεί εκεί που είναι και το μαύρο-άσπρο


Μετά ότι και να στέλνει το ταχύμετρο, ακόμα και χαλασμένο, ακόμα και βγαλμένο, η ηλεκτρονική σου θα βλέπει μόνιμα 12v στο πορτοκαλί καλώδιο, θα νομίζει μόνιμα ότι είναι στην ''νόμιμη περιοχή'' και θα δίνει ανάφλεξη χωρίς κανένα περιορισμό ταχύτητας.


ΑΝ κάνεις το κόλπο στο φισάκι, και εξακολουθεί να μπερδεύει, τότε ΔΕΝ ήταν από τον κόφτη το πρόβλημα.


ΑΝ δεν ξέρεις να κάνεις τα παραπάνω μόνος σου, δείξε αυτά που σου έγραψα σε κάποιον που ξέρει, π.χ. σε κανονικό μάστορα μοτό, να στο κάνει αυτός.

ΑΝ δεν εμπιστεύεσαι , μπορώ να σου προτείνω μάστορα αρκεί να σε βολεύει περιοχή Κορωπί.

Δωσε γνωση απλοχερα!   

Σε ευχαριστω παρα πολυ..Θα παω τωρα κιωλας να το δοκιμασω και το βραδακι θα σου πω τα νεοτερα!!

Γεια σου ρε Μηχαλη !!!!!!   

Προσοχή μόνο γιατί δεν το διευκρίνισα σωστά, το ποδαράκι στο φις, το αλλάζεις στο φις που είναι από την μεριά της ηλεκτρονικής, ΟΧΙ από την μεριά της πλεξούδας της μοτοσυκλέτας.

Στο φις από την πλεξούδα, δεν πειράζεις τπτ.

Αυτά, δες και πες μας.

MaxZorin η ηλεκτρονικη μου δεν εχει καλοδιο πορτοκαλι με μπλε ριγα ..αλλα κιτρινο με μπλε...λεσ αυτο να το σινδεσω με το μαυρο αλλα μην γηνει τιποτα και καψουμε και την ηλεκτρονικη.. τι λεσ εσυ?

Κίτρινο με μπλε, είναι το σήμα προς τον ένα πολλαπλασιαστή μην το πειράζεις.

Εσένα έχει δύο φισάκια, ένα με 4 ποδαράκια και ένα με 6.

Πάμε σε αυτό με τα 6

Έχει τα εξής:

1-Μαύρο(άσπρο)=τροφοδοσία 12V
2-Πράσινο=γείωση

3-Κίτρινο(μπλε)= σήμα προς τον ένα πολλαπλασιαστή
4-Μπλέ(κίτρινο)= σήμα στον άλλον πολλαπλασιαστή

5-Κίτρινο(πράσινο)=σήμα προς στροφόμετρο

και

6-Πορτοκαλί(μπλε)= το ζητούμενο του κόφτη.


Μπας και το έχουν καταργήσει άλλοι πριν από εσένα; Μπας και έχει μαυρίσει με τα χρόνια;

Μετράς όντως 6 καλώδια στο φις αυτό; Βρήκες τα άλλα 5;